船舷剪开晨雾时，奥斯卡国王峡湾才肯掀开面纱。我站在甲板上，风裹着海水的咸涩与苔藓的青草味涌进衣领，远处的山影还浸在灰蓝色的晨霭里，像未干的墨笔随意抹了两笔。水手说，这是斯瓦尔巴最神秘的峡湾，连挪威人都爱管它叫"国王的私藏"——此刻看来，倒真像被谁小心收在玻璃匣里的宝石。
雾散得慢，像谁在天上扯着块半透明的纱。先露出的是峡湾两侧的山体：靠近船身的这边是深赭石色，岩石上爬满地衣，深绿、墨绿、浅绿的斑块层层叠叠，像谁把调色盘打翻在石头上；对岸的山更陡峭，崖壁近乎垂直，裸露的岩层呈浅褐色，夹杂着灰白的石灰岩，像被岁月啃噬出的牙齿。直到九点左右，太阳终于挣脱云层，金光斜斜切进来，峡湾才突然醒了——水面泛起碎银般的光，山影里的积雪闪着淡粉，连悬崖上的冰川都成了半透明的玉，在晨光里泛着幽蓝。
"看左边！"水手的喊声惊飞了几只海鸠。顺着他手指的方向，我看见峡湾深处垂着道瀑布。说是瀑布，倒更像条流动的银链，从三百米高的崖顶倾泻而下，中途被突出的岩石截成几段，溅起的水雾在阳光下凝成彩虹。瀑布下方的水面翻涌着，把碎冰卷成白色的泡沫，随着水流往峡湾口漂去。冰是去年冬天封冻的，边缘裹着泥沙，却仍有几块透亮的，能看见里面冻结的气泡，像被时间封存的星星。
船行至峡湾中段，水面突然开阔起来。这里的海湾被三座小岛环抱着，岛上长满矮矮的桦树与云杉，树叶在风里翻卷，露出背面的银白色。最靠近船的小岛上，有间红顶木屋，像是被遗忘的童话小屋。屋顶的积雪还没化，烟囱里飘出淡蓝的炊烟，与晨雾融在一起。我猜是哪个猎人或研究人员的临时住所，却不想走近了才发现，木牌上刻着"1923"——原来这小屋已在这儿立了近百年，木墙被海风刮得发灰，窗台上的野花却开得正艳，粉的、紫的、黄的，在石缝里挤成一团。
正午时分，船停在一片浅滩边。水手说可以下去走走，我便套上防水靴，踩着被海水冲得光滑的卵石往岸上走。脚下的岩石有深有浅，深褐的、墨绿的、浅黄的，每块都裹着层薄薄的苔藓，摸上去像块软缎子。浅滩里游着几只海豹，圆滚滚的身子浮在水面，圆溜溜的眼睛盯着我，忽然"扑棱"一声扎进水里，溅起的水花打湿了我的裤脚。远处传来海鸟的鸣叫，抬头看，几只海鹦鹉掠过崖顶，橘红色的喙在阳光下格外醒目，翅膀尖沾着海水，在空中划出银亮的弧线。
沿着岸边的小路往山上走，苔藓渐渐被低矮的灌木取代。灌木丛里藏着几簇蓝色的龙胆花，花瓣薄得像玻璃，在风里轻轻摇晃。再往上，出现片开阔的草甸，草色已经转黄，却仍带着秋日的蓬松。草甸中央有块巨大的岩石，表面刻着歪歪扭扭的挪威文，翻译过来是"致奥斯卡国王，1905"——原来这峡湾的名字，是为了纪念当年的挪威国王。岩石旁的碎石堆里，长着几株紫色的虎耳草，叶片上的绒毛沾着露珠，在阳光下闪着碎钻般的光。
下午的峡湾是动态的。风大了些，掀起海面的波浪，原本平静的水面开始起伏，把阳光揉成金斑。冰川融水汇成的溪流从山上冲下来，在岩石上撞出白色的浪花，溪水里漂浮着碎冰，碰撞时发出"咔啦"的轻响。有艘红色的渔船从峡湾口驶进来，船尾拖着网，渔民们站在甲板上挥手，阳光照在他们古铜色的脸上，连帽檐下的眼睛都泛着笑。船驶过时，掀起的水浪扑向岸边，打湿了我的鞋尖，却带来一阵清冽的凉意，混着海水的咸与青草的香。
黄昏来得很慢，却极尽绚烂。太阳降到山尖时，整个峡湾被染成橘红色。山体的阴影逐渐拉长，水面的颜色却越来越亮，从浅蓝到靛蓝，再到近乎墨色的深蓝。远处的冰川在夕阳下泛着暖金，连崖壁上的地衣都成了酒红色。归巢的海鸟掠过水面，翅膀尖沾着晚霞，像把燃烧的火种撒向天空。那间红顶木屋的炊烟更浓了，混着暮霭，像条淡粉色的丝带，缠绕在黛色的山影里。
离开时，船尾搅碎了满河的霞光。我站在甲板上，看峡湾渐渐变成身后的剪影：陡峭的山、流动的水、隐约的木屋，还有那座刻着国王名字的岩石。风里飘来若有若无的海豹叫声，混着浪涛的轰鸣，在耳边织成首粗犷的歌谣。水手说，明天这里可能会起雾，峡湾又会回到晨雾中的朦胧模样——可我知道，无论它以怎样的面貌出现，都是自然的馈赠，是大地与海洋共同书写的诗。
船驶出峡湾口时，夕阳刚好沉入海平面。最后一缕金光掠过水面，把我的影子拉得很长，与峡湾的轮廓叠在一起。我忽然明白，所谓"国王的私藏"，不过是自然最慷慨的馈赠——它把最壮丽的地貌、最清澈的水、最鲜活的生命，都悄悄藏在这片被遗忘的角落，等人来，等风来，等时间来，把每一寸风景，都酿成岁月里最珍贵的记忆。
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